Honda XL Italia

vabbè devo veni' a Velletri!!!

Ciao, attenzione, se è la centralina potresti provare come ho fatto io su quella della LM, cioè spaccare la custodia in plastica e pulire il fondo per verificare le saldature, a me la moto dava lo stesso problema, non arrivava corrente alla candela. Ho trovato qualche saldatura dissaldata, te ne accorgi meglio se le osservi con una lente, è questione di millesimi. con un normale saldatore ed un po' di stagno ho rifatto le saldature, anche qualcuna che magari non era saltata ma mi facesse dubitare, e la centralina ha ripreso a funzionare.

Se poi si tratta di qualche elemento bruciato è veramente difficile liberarli dalla gomma per sostituirli, conviene prenderla nuova.

Ciao

MicheleWeb ha scritto:Ciao, attenzione, se è la centralina potresti provare come ho fatto io su quella della LM, cioè spaccare la custodia in plastica e pulire il fondo per verificare le saldature, a me la moto dava lo stesso problema, non arrivava corrente alla candela. Ho trovato qualche saldatura dissaldata, te ne accorgi meglio se le osservi con una lente, è questione di millesimi. con un normale saldatore ed un po' di stagno ho rifatto le saldature, anche qualcuna che magari non era saltata ma mi facesse dubitare, e la centralina ha ripreso a funzionare.

Se poi si tratta di qualche elemento bruciato è veramente difficile liberarli dalla gomma per sostituirli, conviene prenderla nuova.

Ciao

La centralina della R è diversa da quella della RM come forma, dimensioni, spinotti e...materiale sigillante. Contrariamente alle altre centraline (tipo AT, TA, etc.) è sigillata con resina epossidica, temo sia praticamente impossibile toglierla senza spaccare tutto

Ciao a tutti,
ieri ho provato con una bobina e una centralina nuova....ma la moto non parte.
Ho notato che la scintilla c'è ma è molto debole.
Come avevo scritto prima il pickup ha un valore di resistenza molto basso.
potrebbe essere questo????.
ricordo che misurava 380 ohm rispetto ai 500 - 570 del manuale.
p.s. scusate l'ignoranza ma quale sarebbe la funzione del pickup

Vi aggiorno sulla situazione:
provata una bobina nuova
provata una centralina nuova, anche se come avevo scritto non era reperibile quella che montavo, ma ho preso qulla dell'83 con stesso attacco, cambia solo il codice.
Ho cambiato il pickup che aveva valori al disotto di quelli riportati da manuale, con uno sempre vecchio ma con valori molto più vicini a quelli da manuale 475 su 500-570 da manuale.
Ho provato il sistema di accensione, quando giro la chiave e kill switch su "ON" il tester mi misura "1 . " al contrario misura una certa resistenza.
A questo punto non rimane che lo statore, che per chi non ricordasse misurava 226 ohm su 235-319 da manuale.
La candela con la pipiptta non le ho camìbiate, però facevo le prove avvitando una vite direttamente sul filo della bobina, se ci metto un dito sulla vite avverto una leggera scossa.
Aiuto........... il problema è che non ho uno statore da provare quindi dovrei comprarne uno (vendendomi un rene) con il rischio che non sia quello il problema

guest_70 ha scritto:Vi aggiorno sulla situazione:
provata una bobina nuova
provata una centralina nuova, anche se come avevo scritto non era reperibile quella che montavo, ma ho preso qulla dell'83 con stesso attacco, cambia solo il codice.
Ho cambiato il pickup che aveva valori al disotto di quelli riportati da manuale, con uno sempre vecchio ma con valori molto più vicini a quelli da manuale 475 su 500-570 da manuale.
Ho provato il sistema di accensione, quando giro la chiave e kill switch su "ON" il tester mi misura "1 . " al contrario misura una certa resistenza.
A questo punto non rimane che lo statore, che per chi non ricordasse misurava 226 ohm su 235-319 da manuale.
La candela con la pipiptta non le ho camìbiate, però facevo le prove avvitando una vite direttamente sul filo della bobina, se ci metto un dito sulla vite avverto una leggera scossa.
Aiuto........... il problema è che non ho uno statore da provare quindi dovrei comprarne uno (vendendomi un rene) con il rischio che non sia quello il problema

E' un bel casino...
Per eliminare temporaneamente l'influenza del kill e del blocchetto stacca il connettore da dietro il fanale.
Poi, a questo punto non ti resta che provare, uno ad uno, con il tester tutti i fili interessati dal circuito dell'accensione: non sono poi tanti, giusto saranno una decina, ma devi accertarti che tutti siano integri e non in corto da qualche parte.
Riverifica di nuovo lo stato di tutti i connettori elettrici.
Nel verificare i fili e i connettori predisponi il tester come "controllo continuità", ruota in pratica la manopola fino ad una specie di simbolino di altoparlante: se unisci i puntali il tester fa "bip". Se mentre provi un filo il tester suona vuol dire che il filo è ok.
Stacca tutti i fili e i connettori e misura, un filo alla volta, che la resistenza verso quel filo e la massa (= il telaio) sia molto alta, nell'ordine delle decine/centinaia di kiloohm.
Controlla anche che vi sia continuità fra il motore (prendi un bullone a caso, non verniciato, sul basamento o sul coperchio valvole) e la bobina.
Di più non mi viene in mente, al momento.
Bisognerebbe avere la moto davanti......

guest_70 ha scritto:Vi aggiorno sulla situazione:

La candela con la pipiptta non le ho camìbiate, però facevo le prove avvitando una vite direttamente sul filo della bobina, se ci metto un dito sulla vite avverto una leggera scossa.

io non ci capisco di queste cose e farei meglio a stare zitto, però il cavo con la pipetta lo devi assolutamente cambiare per prima cosa, perchè è la cosa più semplice, poi vedi.

giulio1x ha scritto:

guest_70 ha scritto:Vi aggiorno sulla situazione:

La candela con la pipiptta non le ho camìbiate, però facevo le prove avvitando una vite direttamente sul filo della bobina, se ci metto un dito sulla vite avverto una leggera scossa.

io non ci capisco di queste cose e farei meglio a stare zitto, però il cavo con la pipetta lo devi assolutamente cambiare per prima cosa, perchè è la cosa più semplice, poi vedi.

Purtroppo la pipa si può cambiare (ma lui ha provato infilando una vite al posto della pipa e la teneva in mano ), ma il cavo è attaccato solidamente alla bobina....

Stefano65 ha scritto: Poi, a questo punto non ti resta che provare, uno ad uno, con il tester tutti i fili interessati dal circuito dell'accensione: non sono poi tanti, giusto saranno una decina, ma devi accertarti che tutti siano integri e non in corto da qualche parte.

Potresti orientarmi nell'identificare tutti i fili che compongono il circuito di accensione

Stefano65 ha scritto:Nel verificare i fili e i connettori predisponi il tester come "controllo continuità", ruota in pratica la manopola fino ad una specie di simbolino di altoparlante: se unisci i puntali il tester fa "bip". Se mentre provi un filo il tester suona vuol dire che il filo è ok.

Sul mio tester non mi sembra che ci sia un simbolo simle, pero nelle pagine precedenti di questo post ho pubblicato foto del tester....potresti indicarmelo tu il modo esatto di settaggio. comunque ho provato tutte le possibili combinazone ma non ho mai sentito nessun bip ( se guardi le foto sembrerebbe che ci sia predisposto per questo genere di misurazone

Stefano65 ha scritto:Controlla anche che vi sia continuità fra il motore (prendi un bullone a caso, non verniciato, sul basamento o sul coperchio valvole) e la bobina.

Se non ho capito male metto il puntale (nero) su il telaio e l'altro sul filo della bobina dova va attaccata la pipa

Scusa Stefano ma ammetto di essere proprio una s..a.

guest_70 ha scritto: Potresti orientarmi nell'identificare tutti i fili che compongono il circuito di accensione

Ora ti mando lo schema elettrico coi colori, preso dal Clymer, è meno accurato di quello originale ma ti può esser utile.

guest_70 ha scritto:

Stefano65 ha scritto: Poi, a questo punto non ti resta che provare, uno ad uno, con il tester tutti i fili interessati dal circuito dell'accensione: non sono poi tanti, giusto saranno una decina, ma devi accertarti che tutti siano integri e non in corto da qualche parte.

Potresti orientarmi nell'identificare tutti i fili che compongono il circuito di accensione

Ecco qui lo schema elettrico preso dal manuale di uso&manutenzione (chiedo scusa agli altri utenti se l'immagine è molto grande, ma è necessario per capirci qualcosa...)



Dunque...partiamo dall'alternatore e seguiamo il filo B/R (black/red = nero/rosso): ha un connettore tutto suo, separato dagli altri, poi se ne va dentro all'Unità CDI (uso le stesse nomenclature dello schema).
Poi, dal Captatore (il famoso pickup) partono 2 fili: verde/bianco (G/W) e azzurro/giallo (L/Y). Anche loro vanno diretti all'Unità CDI.
Sullo schema, sopra alla CDI, c'è la bobina che è collegata a questa dal filo nero/giallo (B/Y).
La bobina poi è collegata a massa col filo verde (G).
Anche la CDI si collega a massa con un filo dello stesso colore.
Dalla CDI rimane un ultimo filo nero/bianco (B/W) che va verso il blocchetto di accensione (Interruttore principale sullo schema) e il kill (Interruttore Arresto Motore): come noterai, questo filo viene collegato a massa (filo verde) quando il kill o la chiave sono su "off".
Devi verificare che tutti i fili siano integri, e che nessuno di essi sia in contatto con nessun altro o con la massa.
Verifica che, effettivamente, il filo verde che si collega alla bobina sia a massa (metti un puntale su questo filo e l'altro su una vite del motore).
Allo stesso modo verifica che ci sia continuità fra il filo verde che va alla CDI e il filo verde della bobina (stacca il connettore dalla CDI e metti il puntale sul corrispondente contatto del connettore).

guest_70 ha scritto:

Stefano65 ha scritto:Nel verificare i fili e i connettori predisponi il tester come "controllo continuità", ruota in pratica la manopola fino ad una specie di simbolino di altoparlante: se unisci i puntali il tester fa "bip". Se mentre provi un filo il tester suona vuol dire che il filo è ok.

Sul mio tester non mi sembra che ci sia un simbolo simle, pero nelle pagine precedenti di questo post ho pubblicato foto del tester....potresti indicarmelo tu il modo esatto di settaggio. comunque ho provato tutte le possibili combinazone ma non ho mai sentito nessun bip ( se guardi le foto sembrerebbe che ci sia predisposto per questo genere di misurazone

Sul mio tester c'è questo simbolino della nota musicale e del diodo:



Ho visto ora: il tuo tester non ha la posizione del cicalino.
Usa la misura di resistenza con la scala più bassa.

guest_70 ha scritto:

Stefano65 ha scritto:Controlla anche che vi sia continuità fra il motore (prendi un bullone a caso, non verniciato, sul basamento o sul coperchio valvole) e la bobina.

Se non ho capito male metto il puntale (nero) su il telaio e l'altro sul filo della bobina dova va attaccata la pipa

Esatto, ma poco sopra spero di avertelo spiegato un po' più chiaramente.

guest_70 ha scritto:Scusa Stefano ma ammetto di essere proprio una s..a.

Ma figurati....

Ciao a tutti,
è stata dura ma alla fine ci sono riuscito.
Il problema era lo statore, ne ho preso uno nuovo da emp.ch e la moto è tornata nuovamente a ruggire.
A questo punto la mia domanda è questa, come è possibile che era proprio lo statore anche se le prove con il tester davano valori nella norma.????? Non è che poi alla fine questi test lasciano il tempo che trovano???.
Comunque ho risolto e la cosa più interessante (lo sò che ho rotto le scatole a parecchi di voi) è che ho fatto tutto da solo.
Grazie a tutti in particolare a Alma, Stefano65, Gemdx e Tetakawi che mi hanno aiutato a risolvere il problema.
Ciao
Max

guest_70 ha scritto: A questo punto la mia domanda è questa, come è possibile che era proprio lo statore anche se le prove con il tester davano valori nella norma.????? Non è che poi alla fine questi test lasciano il tempo che trovano???.

Si, purtroppo è possibile e i test suggeriti nel manuale di officina sono molto indicativi, specialmente per lo statore, in particolar modo per la bobina di eccitazione della CDI. Nessun tester credo riuscirà mai ad individuare, per esempio, una spira o due in corto fra il migliaio di spire che compone quella bobina.
Puoi solo individuare se ci sono corti importanti o l'interruzione dell'avvolgimento.
Ma bobine in condizioni "così-così" non si verificheranno mai solo con il tester, ma occorrono strumenti particolari e, per un test affidabile, la bobina andrebbe sfilata dal nucleo dello statore. A questo punto però, in una officina normale, il costo della manodopera avrebbe già superato il costo del ricambio.
Questo per dire che, essendo i manuali di officina rivolti ai meccanici professionali, viene dato anche importanza al tempo impiegato per una riparazione, per cui ti vengono suggerite alcune prove "di base" per poter escludere questo o quel componente. Alla fine, se il guasto persiste, e non è questo o quello allora sarà quell'altro (lo statore...).